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看得出,[失踪的上清寺]的作者是一个对故乡有着深厚感情的重庆人。他把重庆的历史、古迹全都编在了一个寻宝探险的故事中。那些遗迹大多已经被拆除、或者因为不善保护而破败。那些历史也随着年代的久远而愈来愈不为人知。
作者不止一次的在书中流露出对政府保护不力的痛恨与惋惜。
在重庆的这几天,我出没在白象路、观音岩、七星岗、十八梯一带,这是上城和下城最古老的地区,也是重庆历史的发源地和文物古迹的集中地。我努力搜寻着那些被政府忽视的遗迹,遗憾的是,越来越的古老建筑被建设国际化都市的浪潮和谐了。
杂草丛生的法国领事馆、残垣断壁的仁爱堂、大兴土木的罗汉寺、不见踪影的巴县衙门。在重庆失踪的,何止是上清寺。
“现在的重庆就像香港一样高楼林立。”去过的朋友这么评价,我不知这样的评价对重庆究竟是褒扬,还是贬义。
重庆到处都是拆迁工地,而且是整片整片的拆,大刀阔斧,以便让更多摩天大厦有生长空间。北岸如今也是一大片工地,一座巨型的怪物建筑正在拔地而起。而矮小的嘉陵江过江索道,就孤零零的矗立在这空旷的狼藉之上。我站在索道楼上望向对岸,高楼密集,灯火靡丽,重庆一片森林。
只是,在这片森林中,可还有给历史呼吸的空气。
BY 蓝
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春节走了一圈南靖和永定的土楼后发现,南靖人比永定人更有幽默细胞,他们给自己境内的著名土楼分别起了绰号:“四菜一汤”(四个圆形土楼围绕着一座方形土楼)和“东倒西歪”(所有楼柱全都倾斜的裕昌楼),很形象很生动,让人在会心一笑后就轻松记住了。
其实永定的土楼也具备起绰号的资质,比如可以给三圈一中心的承启楼起名“圆环套圆环”,给墙体严重向内倾斜的五云楼起名“化骨绵楼”。但永定人还是老老实实地用祖传下来的楼名向外宣传。
春节来参观的游客非常多,以至于我每登上一层,都会提心吊胆,总觉得土楼随时都有坍塌的可能。 其实土楼都大同小异,给想去的朋友一个建议,不要求全地奢望看遍所有知名的土楼,那无数个重复的圆会让你吐的,挑三四个最有特色的看就行了,在审美就快产生疲劳时适时而止。
倒是离东倒西歪楼不远的一个小村引起了我们浓厚的兴趣,一片翠绿的农田后竟然并排着三座小庙宇。屋檐上全是密密麻麻的彩色泥雕,浓重的闽南特色。一条溪水在村旁蜿蜒而下,颇有些武陵人家的味道。相比人声鼎沸的商业景点,我们更喜欢这原汁原味的小村庄。
而我们的司机说,我们歪打误撞来到的,正是他阔别多年的家乡。
去年两个地方的土楼联合起来申报世遗成功了,我们也强烈感受到了申遗成功带来的最显著的效果——门票又涨价了。
“东倒西歪”前,一片好春光

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她靠印度、加尔各答每天分泌出来的绝望生活
玛格丽特•杜拉斯
再怎么偏僻,杰瑟梅尔毕竟是一座旅游城市,从某种程度来讲,它已经变成了一座经过后台装扮后再粉墨登场的表演城市。而我们想窥探一下真正的沙漠生活,于是驱车来到了50公里外的库里小村。
那是极其单调乏味的50公里,我们象是一头栽进了沙漠的深渊,车窗外除了荒凉,依旧是望不到尽头的荒凉。没有可以种植粮食的土地,没有遮挡烈日的大树,甚至连野生动物都不乐意光顾,而库里村和它的村民们,就生活在这片充满绝望的沙漠腹地中。
这是一种极其固执的生存,仿佛一棵需要光合作用才能生长的植物却非要在阴冷的山洞里扎根。这里的人们将生活的标准降低到了最底线的生存。但依旧没办法得到满足,因为他们所需求的,正是这里最稀缺的,那就是水。
一公里开外的一个小水潭是这里唯一的水源。妇女们每天都要提着大水桶徒步去水潭边打水。我们跟着在她们后面,穿过一边荒凉的墓地,走向了水潭。
我发誓,那决不是此生我看见过最脏的水,却绝对是我这一辈子看到过的还在被人使用的最脏的水。该怎么形容呢?如果把水潭等比例缩小的话,它就是一个雨水混浊着烂泥形成的一个水洼,而这却是她们不惜一趟趟走来,满满装回去,用来洗衣沐浴、甚至饮用的水。
与这种灰暗贫瘠的生活形成鲜明对比的,是他们在自家的土墙上画的壁画。那些满面笑容人物、欢快飞翔的鸟、茂盛生长的树木,那些毕加索式的画风,梵高一般的大胆用色,让观赏中的我又完全沉浸在另一个欢乐祥和美好的世界中,那仿佛是我从未到达过的世界。这里没有仇恨,没有自卑,没有抱怨,只有对生命的赞美和对生活的满足,那仿佛就是一幅幅对天堂的临摹。
单调的沙漠让他们看见了更多的色彩,而跟他们相比,我们,从不缺水缺粮缺穿缺钱的我们,却变成了生活的色盲。所以究竟,谁在靠着自己生活的地方每天分泌出来的绝望而生活?他们还是我们?
库里没有风景,却值得一看,因为它给每一个到访的都市人都上了一堂深动的哲学课:生活质量的高低,从来与挎的是不是LV包包无关。
三个汲水少女

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老朋友,不用更多言语描述,直接上片。

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第一次去的时候,没想过还有第二次。
第二次去的时候,已经盼望着还能有第三次。
漫步山径,一草一木、一屋一铺都仿佛老友。
儿童乐园的许多设施都已经残缺损坏,
但这依旧不妨碍它在我心里
是秘密花园的地位。
一排一座,只留给你,熟悉的小岛。

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